РемБЫТ МСК

Ремонт бытовой техники в Москве

Назад к списку

Выбор стиральной машины 

Часто, выбирая новую стиральную машину-автомат, покупатели теряются в широком ассортименте марок и моделей, представленных в магазинах бытовой техники. О том, на что нужно обращать внимание в первую очередь, чтоб и «рыбку съесть» и машинка служила долго - мы поговорим ниже. 


 Все автоматические стиральные машины условно можно разделить на три класса. Бюджетные агрегаты ломаются чаще других. Машины среднего класса стоимостью до 25 тысяч рублей при правильной эксплуатации, как правило, служат годами. За стиралку элит-класса придется выложить от 30 тысяч рублей. Она прекрасно стирает вещи из различных тканей, имеет дополнительные функции, стильно смотрится в интерьере, но это не означает, что она никогда не сломается. При покупке любой стиральной машины советуем в первую очередь обращать внимание на наличие сервисного центра в городе, куда можно обратиться для гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

Совет:Опираясь на наш опыт, мы не советовали бы отдавать предпочтение узким стиральным машинам: чем глубже машинка, тем она более устойчива, следовательно, при работе вибрация будет меньше, а период износа комплектующих частей увеличится. 

 Выбирая между машиной с вертикальной и фронтальной загрузкой белья, следует знать, что «вертикалки» в ремонте гораздо дороже. Это связано с более сложной конструкцией. 

Сейчас большинство производителей выпускают стиральные машины с карбоновыми (пластиковыми) баками, которые более бесшумны в работе. 

 Любая стиральная машина рано или поздно выходит из строя. Почему это происходит? Чаще всего большинство поломок стиральных машин происходят из-за неправильной установки. Агрегат необходимо правильно подключить к электросети, водопроводу и канализации. Лучше всего это ответственное дело предоставить специалисту. Но если вы решили сделать это самостоятельно, то строго следуйте инструкции, которую завод-изготовитель прилагает к технике. 

 Несоблюдение норм высоты сливного шланга при подключении к канализации – причина половины поломок стиральных машин. При неправильном подключении к канализации довольно часто происходит сбой программ либо выходят из строя насос и ТЭНы. К сожалению, это происходит гораздо раньше, чем заявляет производитель.

Совет: Еще одной причиной серьезных поломок может стать накипь. Специалисты советуют один раз в полгода проводить обработку агрегата от накипи. Для этого применяются специальные средства (антинакипины), которые продаются в отделах бытовой химии. Но бороться с данной проблемой можно и дедовским способом: в лоток для стирального порошка нужно засыпать 100 граммов лимонной кислоты и включить пустую машину, запустив программу с максимальной температурой нагрева воды. По окончании процесса вся накипь окажется в фильтре, который необходимо очистить. Категорически нельзя для избавления от накипи использовать уксус, так как он разъедает резиновые уплотнители, что приведет к поломке стиральной машины. 

 И еще один очень важный совет: если хотите, чтобы машинка прослужила долго, старайтесь всегда отключать ее от электросети (вынимайте вилку из розетки, если последняя не имеет встроенной автоматической защиты на питающем проводе). Из-за скачка напряжения в сети ремонт поломки может вылиться в сумму от 5 до 8 тысяч рублей. 

 Коротко о важном:

 1) В последние годы производители техники намеренно снижают запас прочности своих изделий. Если раньше стиральные машины работали 15-20 лет, то сегодня даже 10 лет считается достойным сроком эксплуатации. 

 2) В случае отключения электроэнергии белье из машины с фронтальной загрузкой, не пролив воду, не достать. С течением времени из-за старения резиновых уплотнителей возможны протечки люка; при небрежной эксплуатации можно отломить и сам люк. 

 3) Сенсорные кнопки и электронное табло симпатичнее, но могут перегореть, электромеханический блок управления — надежнее. 

 4) Не стесняйтесь (предварительно спросив разрешения продавца) в магазине нажимать на кнопочки и переключатели. Все должно крутиться и нажиматься легко, но в то же время с четкой фиксацией заданного положения. Если заедает кнопка или люфтит барашек выбирайте другую модель. 

 5) Попросите продавца извлечь кювету для моющих средств и фильтр сливного насоса (периодически их придется вынимать для очистки). Иногда для выполнения этих действия требуется сноровка, значительное усилие и инструмент. Например, в некоторых моделях крышку, открывающую доступ к фильтру нужно подцепить острым/тонким предметом, а в других она открывается на раз-два. 

 6) Произведите дома замеры до мест подключения машинки к воде и сливу в канализацию. Если штатные шланги окажутся короче, чем вам необходимо (на одних моделях они расположены в верхней части, на других - внизу машинки, как слева, так и справа), то придется дополнительно купить другие. 

 7) Устанавливая машинку делайте все по инструкции — снять транспортировочные винты, выставить по уровню, проверить герметичность соединений и т.д. При транспортировке одевайте перчатки, так как ухватившись снизу за острые края стенок легко порезать руки. Втискивать в узкое пространство между стенкой и ванной (а ведь еще и приподнять нужно машинку выше уровня ванны!) не каждому под силу - можно уронить, повредить ногу, оцарапать дверь... К тому же может оказаться, что для подключения требуется произвести дополнительные работы по сантехнической или электрической части, которые вы упустили из виду. Проще заплатить за установку — мастера все это сделают быстрее и с гарантией! !!! Особенно важно: 

 8) Не верьте рекламным обещаниям — узкая машина не может стирать 5 кг. Вернее может, но через несколько стирок белье придется выбросить... Снижайте закладку белья в два раза от указанной в инструкции - белье в барабане должно вращаться свободно, а не в натяг и старайтесь не использовать максимально допустимые обороты при отжиме. 

 9) В «системе от протечек» стоит электромагнитный клапан на входе. Считаете обоснованным приобретайте за 1,5-2 тыс. руб., нет — по старинке — открыл/закрыл кран, но зачастую и этого не нужно делать. 

 10) Функция «Отложенный старт» для чаще всего бесполезна, потому что используется жителями тех регионов, где тариф на электричество ночью значительно ниже, чем днем. К тому же на недорогих моделях это потребует дополнительной виброизоляции, иначе глубокой ночью во время отжима соседи подумают, что случилось землетрясение. 

 Цены: Замена подшипника приводного вала на «Самсунге» —5000 -6000 руб (материал + работа), а на «Индезите» восстановлению не подлежит... Для немецких моделей стоимость запчастей дороже примерно на 30-50%, чем на корейские машины. Нерабочую или старую машинку дороже 3-5 тысячи рублей продать не получится. Бывает и 500 руб — хорошо, так как мастера сами вынесут ее из вашей квартиры.